Туя западная ввезена в Европу
Род, представленный в дикой природе как деревьями, так и кустарниками, содержит 5 видов, из которых наибольшую ценность для озеленения представляют четыре. В первую очередь это – Туя западная (Т. occidentalis L.), и её всевозможные декоративные формы.Содержание
- История
- Ботаническое описание
- Особенности произрастания
- Таблица скорости роста
- Особенности посадки
- Подготовка посадочных мест
- Уход
История
Ещё одно название, которое ей дали американские колонисты – карандашное дерево (благодаря мягкой легко обрабатываемой древесине, используемой при производстве карандашных заготовок).Индейцы раньше использовали мягкую и не подверженную гниению древесину туи для постройки своих лёгких лодок, так называемых, каноэ.
1536 г.
1778 г.
Спустя более 200 лет завезена в Россию
Ботаническое описание
![Туя западная колоновидная [Т. occidentalis(Fastigiata)] – рядовая посадка](/upload/ammina.optimizer/jpg-webp/q80/upload/medialibrary/202/thuja_occidentalis_kurtinnaya_posadka.webp)
Крона молодых деревьев имеет по большей части узкую пирамидальную форму, с возрастом она трансформируется в яйцевидную. У некоторых современных форм туи западной, используемых в озеленении, габитус кроны может быть другим.
Кора ствола имеет красноватый или серовато-коричневый оттенок, у взрослых (старше 5 лет) деревьев слегка отслаивающаяся. Кора каркасных ветвей и хвоенесущих веточек обычно зеленовато-красная.
Чешуевидная хвоя яркая, блестящая, длиной до 3-4 мм. Цвет хвои материнского вида преимущественно зелёный – от темно-зеленого летом, до буровато-зеленого зимой. Цвет хвои современных садовых форм туи западной может варьировать в пределах всей цветовой гаммы и будет указан при описании конкретных садовых форм. Хвоя растений материнского вида достаточно плотно прилегает к побегу и сохраняется на них от двух до трех лет.Особенности произрастания
Довольно трепетно все формы туи западной относятся к воздушной влажности, перенося, однако, непродолжительную засуху.
Растения достаточно морозостойки. По некоторым данным переносят температуру до -30° С. Довольно часто встречается в городском озеленении на широте Санкт-Петербурга, а иногда и севернее. В местах естественного произрастания материнский вид туи западной ветроустойчив. Выведенные на его основе культурные формы к ветру относятся несколько хуже (изменяется габитус, вплоть до возникновения флюгерности, сохнет и изменяет окраску хвоя). Однако, по сравнению с другими видами хвойных растений, большинство форм туи западной являются наиболее устойчивыми к воздействию газопылевых выбросов промышленных предприятий, а также дымовому загрязнению.
Большинство форм туи западной, как природная, так и искусственно выведенные, относительно безразличны к почвенным условиям, однако достаточно требовательны к увлажненности почвенного субстрата, не перенося, однако, при этом переполива.
Предпочитают свежие суглинки, но прекрасно развиваются и на достаточно увлажненных плодородных супесях. На сильно обедненном питательными веществами почвенном субстрате у хвои туи западной появляется лимонный оттенок, но всё растение, при этом, совершенно не утрачивает декоративности, что, кстати, было использовано при выведении некоторых окрашено-хвойных форм.
Туя западная иногда доживает до ста пятидесяти лет. Первую половину жизни растения прекрасно сохраняют декоративность. В начале второй половины жизни скелетные ветви частично прореживаются, что несколько снижает декоративность дерева, придавая ему при этом своеобразный шарм. Ближе к середине второй половины жизни растение теряет нижние ветви и вместе с ними декоративность. Растет достаточно медленно:
Таблица скорости роста
| Возраст | Рост | |
|---|---|---|
| Южные области | ||
| 10 лет | 2,5-3 метра | |
| 20 лет | 6-7 метров | |
| Широта Москвы | ||
| 10 лет | 1,5-2 метра | |
| 20 лет | 4-5 метров | |
| 40 лет | 7-10 метров |
Скорость роста, хорошее санитарное состояние, длительный срок жизни, а у декоративных форм туи западной ещё и внешний вид, а также сохранение заданных свойств обеспечивается в первую очередь правильными посадкой и последующим уходом.
Особенности посадки
Более ранняя или поздняя посадка может привести к обморожению не успевшего окрепнуть растения. Летняя посадка даже при достаточном поливе может привести к гибели растения из-за высокой сухости воздуха.
Растения с прикорневым комом можно высаживать, начиная с ранней весны и до середины осени, включая летний период.
Во-вторых Обязателен грамотный выбор места будущего произрастания и способа посадки.
- При куртинных посадках
- Интервал между отдельными растениями может колебаться от 0,5 до 3,0 м. В этом случае чем выше взрослое растение выбранной культурной формы, тем больше должно быть расстояние между отдельными деревьями.
- При закладке живой многорядной изгороди
- Расстояние между рядами должно составлять 0,5–0,8 м, между растениями в ряду 0,4–0,6 м.
- При закладках аллей
- Интервал между деревьями в каждом ряду аллеи должно составлять 6-8 м.
- При посадке одиночных растений
- Необходимо выбирать хорошо освещённый со слабым притенением участок. Оптимальным вариантом является посадка на юго-западной границе тени от старого раскидистого дерева, которое в ближайшие 3-5 лет планируется кронировать, сильно проредить или вообще выкорчевать.
В первую очередь должны быть подготовлены посадочные места
- При проведении куртинной посадки под каждое из растений выкапывается посадочная яма со сторонами 50*50 см и глубиной 60 см;
- Для живой изгороди под каждый её ряд выкапывается траншея шириной 40-45 см и глубиной 50 см;
- Под одиночные деревья и растения в аллеях размеры посадочных ям должны быть не менее чем 60*60*100 см, где 60 – длина сторон ямы, а 100 – её глубина.
- В два диагональных угла свежевыкопанной ямы вбиваются колья высотой не менее 200 см и диаметром от 5 см. К этим кольям после посадки будут подвязываться молодые растения. При траншейной посадке колья не используются;
- Как минимум за две недели до посадки траншеи и ямы с уже вбитыми кольями должны быть доверху забучены плодородным почвенным субстратом.
- 2 части листовой или 2 части дерновой земли;
- 1 часть песка;
- 1 часть торфа;
- 150-200 г на одну посадочную яму нитроаммофоски.
- 1 часть листовой земли;
- 1 часть дерновой земли;
- 1 часть песка;
- 1 часть торфа;
- 100 г мочевины на одну посадочную яму;
- 100 г суперфосфата на одну посадочную яму.
- 3 части листовой или дерновой земли;
- 3 части перегноя;
- 1 часть песка;
- 100 г аммониевой селитры (нитрат аммония) на одну посадочную яму;
- 100 г суперфосфата на одну посадочную яму.
Данные смеси прекрасно подходят для забучивания посадочных ямок под одиночные деревья и растения в аллеях.Возможно их использовать и для рядовых посадок. Однако с целью экономии средств можно порекомендовать нижеследующую посадочную смесь для закладки изгородей:
- 5 частей вынутой из траншеи «родной» земли;
- 3 части перегноя;
- 1 часть песка;
- 1 часть торфа;
- 200 г нитроаммофоски приблизительно на 0,5 м³ посадочной смеси.
![Туя западная Голден Брабант [Т. occidentalis (Golden Brabant)]](/upload/ammina.optimizer/jpg-webp/q80/upload/medialibrary/2da/thuja_occidentalis_sort_smaragd.webp)
Заготовка всех перечисленных типов посадочных смесей осуществляется путём тщательного перемешивания на куске брезента или другого плотного материала. Перемешивание сразу в ямах или траншеях не позволяет в необходимой мере гомогенизировать посадочный субстрат. После двухнедельного (как минимум) отстаивания почвенного субстрата в посадочных ямах можно приступать к собственно посадке. В забученной почвенным субстратом посадочной яме необходимо выкопать лунку такого размера, чтобы целиком помещалась корневая система (или прикорневой ком), а корневая шейка саженца оставалась на 1-1,5 см выше бортов ямы и была не заглублена, а только слегка присыпана землей. Растения с прикорневым комом устанавливаются в лунку. Ком засыпается частью вынутой из лунки земли и слегка притаптывается.
Растения с открытой корневой системой требуют предпосадочной подготовки, заключающейся в замачивании в течении пятнадцати минут – получаса в глиняной болтушке, так чтобы последняя полностью облепила корни. Болтушка изготавливается в ёмкости, объём которой несколько больше объема корневой системы саженца.
Приготовление болтушки заключается в перемешивании 95% свежей глины с 5% свежего навоза (можно заменить 40% перегноя уменьшив соответственно количество глины) с последующим разведением водой до консистенции не очень густой сметаны.
После замачивания в болтушке необходимо приступать к собственно посадке. Для этой операции необходимы два человека. Один держит обеими руками за верхушку саженец в 1-2 см над дном посадочной лунки и слегка встряхивает его в вертикальной плоскости. Другой в это же время засыпает корневую систему предварительно выбранным из лунки почвенным субстратом. Таким образом достигается более плотное заполнение между корневых пустот и улучшается контакт корневой системы с почвой. После полного закрытия посадочной ямы субстрат в ней необходимо слегка притоптать.
Уход за туями
Сразу после посадки растения необходимо подвязать к кольям, ранее вбитым в два диагональных угла ямы и полить. Норма первого послепосадочного полива – 30 л на одно растение.
После полива приствольные круги необходимо замульчить. В качестве мульчи могут быть использованы сухой зрелый перегной, торф, мелкая галька, опилки, солома. Слой мульчи должен иметь толщину не менее 5 см.
Уход за туями не является обременительным и заключается в прополке и рыхлении приствольных кругов, еженедельном поливе, обрезке и формовке.
Прополку и рыхление можно заменить мульчением раз в 3-4 месяца. Мульча предотвратить рост сорняков и сохранить рыхлость гумусового горизонта приствольного круга.
Полив необходимо осуществлять раз в неделю в объеме 20 л на приствольный круг. Санитарную и формовочную обрезку необходимо проводить по мере возникновения надобности, но не реже, чем 2 раза в год.
Для своевременного и качественного орошения рекомендуем использовать профессиональный капельный полив.
